Siga as ruas que sobem a partir de Vasilissis Sofias e a cidade parece mudar de registo. Os passeios estreitam, as montras afinam em Dior e joalharia grega feita à mão, e o café custa mais um euro. Kolonaki é Atenas com o colarinho apertado: uma cunha de quarteirões neoclássicos entre Syntagma e a encosta coberta de pinheiros do Licabeto, onde o dinheiro antigo ateniense, donos de galerias e políticos de folga partilham o mesmo freddo cappuccino. Usa o seu estatuto com leveza, mas de forma inconfundível. A banda sonora é o burburinho dos cafés e o tilintar dos copos nas mesas de mármore, em vez de graves estrondosos; o ambiente é polido, caminhável e suficientemente vaidoso para parecer um lugar com padrões.
O que torna Kolonaki famoso
O nome Kolonaki significa “pequena coluna”, uma referência à pequena coluna antiga que ainda se ergue na praça central, mas a verdadeira história é o que cresceu à sua volta: retalho de luxo, sociedade de café e uma concentração séria de arte. É aqui que Atenas vai para comprar, ver arte e ser vista a fazer ambas. Voukourestiou é a principal rua de luxo da cidade, descendo da praça com casas internacionais e joalheiros gregos de longa data lado a lado, enquanto Skoufa e Tsakalof carregam a vida social do bairro nos seus cafés e boutiques. O público tende a ser endinheirado e local, mais do que mochileiro: intelectuais, figuras do mundo da arte, compradores de luxo e, ocasionalmente, uma celebridade numa mesa de canto. Pode parecer um pouco auto-suficiente, sim, mas a substância é real, e essa substância é uma das razões pelas quais Kolonaki continua a ser um dos endereços mais desejáveis da cidade.
O que torna Kolonaki fascinante é a forma como a polidez se senta ao lado do sério. O bairro alberga dois dos melhores museus de Atenas, uma taverna centenária, um cinema ao ar livre numa praça ajardinada e o funicular que o leva à vista mais alta da cidade. Também é íngreme — as ruas mais baixas são animadas e compactas, mas os becos superiores à volta de Charitos e da Praça Dexameni ficam mais sossegados, mais verdes e mais frescos à medida que sobem a encosta do Licabeto. Essa geografia importa. No calor do verão, a diferença entre um terraço em baixo e um terraço em cima pode parecer uma pequena bênção.
A arquitetura do bairro acrescenta ao ambiente: belos blocos de apartamentos e moradias do pré-guerra, com bandeiras de moda ao nível da rua e galerias de design escondidas nos rés-do-chão. Não é um distrito que tenta seduzir com caos. Seduz com ordem, com boa luz na pedra, com a confiança de um lugar que sabe exatamente o que é.
Onde comer e beber
Kolonaki come bem sem nunca fingir que é casual em relação a isso. A velha guarda ainda está aqui, e senta-se confortavelmente ao lado de cozinhas mais novas e polidas. Comece na Taverna Filippou, na Xenokratous 19, aberta desde 1923 e amada pelo honesto mageirefta: moussaka, legumes ladera cozinhados em azeite, o que o mercado deu naquela manhã. A sala tem o ar de um lugar que viu ministros, diplomatas e clientes habituais durante gerações, mas os preços continuam justos e o ambiente é natural. É o tipo de taverna que lembra o quanto da vida ateniense é construída à volta da refeição diária, em vez do jantar de destino.
O Oikeio, na Ploutarchou 15, pega na cozinha tradicional grega e dá-lhe um brilho Bib Gourmand sem perder a generosidade. É bem-precificado, alegre e bistroesco no melhor sentido: um lugar onde pode instalar-se e pedir com confiança, sabendo que a comida será familiar mas não aborrecida. Para marisco, o Iodio, na Loukianou 36, é uma proposta mais requintada, com a chefe Georgianna Hiliadaki — anteriormente do Funky Gourmet, com duas estrelas Michelin — a criar peixe sazonal e pratos como risoto de ouriço-do-mar. O Papadakis, na Fokylidou 15, é outro especialista em peixe de longa data, escondido num canto sossegado e valorizado exatamente por esse tipo de cozinha constante e focada. Estes são os endereços que mantêm Kolonaki de ser tudo brilho e nada de apetite.
Para algo mais rápido, o Kalamaki Kolonaki, na Ploutarchou 32, grelha um souvlaki mais inteligente que a média, incluindo espetadas de Black Angus e salmão, debaixo de uma oliveira. Esse detalhe — a oliveira — importa porque Kolonaki, apesar de toda a sua polidez, ainda gosta de um pouco de sombra e um pouco de humor. O Wild Souls, na esquina de Irodotou e Karneadou, responde ao público vegetal com um deli totalmente vegan construído à volta de manteigas de frutos secos caseiras e halva. É o tipo de lugar que encaixa na veia consciente do bem-estar e do design do bairro, sem parecer uma tendência importada de outro lugar.
O café é onde Kolonaki se apresenta mais abertamente. O Da Capo, na Tsakalof, é a instituição: self-service, mármore verde e puro teatro Kolonaki, o lugar para ver o bairro a ver-se a si mesmo. O Filion, na Skoufa 34, é a casa de café mais antiga e calma, menos vistosa e talvez mais perdoável numa manhã lenta. O Désiré, na Dimokritou 6, é uma pastelaria desde 1962 e é o lugar para millefeuille e doces xaroposos, o tipo de açúcar que faz sentido depois de um almoço demorado ou antes de uma caminhada tardia ladeira acima.
Ao fim da tarde, os terraços enchem-se de novo. As mesmas ruas que de manhã acolhiam jornais e cães pequenos agora guardam multidões depois do trabalho, bem vestidas, a beber negronis antes do jantar. Kolonaki não é um bairro que apressa o apetite. Prefere prolongá-lo.
Vida noturna
As noites em Kolonaki giram à volta de cocktails e conversa, em vez de pistas de dança. Este é um distrito que faz sofisticação, não suor. Os melhores bares percebem a tarefa. O Jazz n Jazz, na Deinokratous 4, é um santuário aconchegante de vinil e whisky, com luz baixa e ar vintage, onde a música fala e a sala permanece deliberadamente íntima. O Grain, na Omirou 33, é genuinamente minúsculo e acolhedor, o tipo de lugar para uma bebida bem feita depois do trabalho, em vez de uma grande noite. O Ratka, na Charitos 30–32, é um sobrevivente de Kolonaki, um restaurante-bar que manteve os seus clientes habituais da velha guarda e energia tardia durante décadas.
Quando os terraços da praça esvaziam por volta da meia-noite, a maioria das pessoas desce alguns minutos em direção ao centro para um cocktail a sério. É aí que entra o The Clumsies: na Praxitelous, a uma curta caminhada abaixo de Kolonaki em direção a Syntagma, é uma presença permanente na lista dos World’s 50 Best Bars e provavelmente o melhor endereço de cocktails a uma distância fácil do bairro. Se quiser uma noite de discoteca, este não é o bairro para isso; Gazi e Psirri são os nomes a conhecer. A promessa de Kolonaki é diferente. Dá-lhe uma noite polida que começa com uma bebida, se estica até ao jantar e acaba sem necessidade de gritar por cima de uma linha de baixo.
Coisas para fazer / o que ver
As duas paragens imperdíveis são os museus. O Museu de Arte Cicládica, na Neofytou Douka 4, é compacto e soberbamente apresentado, e as suas figuras de mármore com 5.000 anos estão entre os objetos mais belos de Atenas. Há um agradável café para uma pausa, o que parece exatamente certo depois de tanta precisão silenciosa. A escala do museu faz parte do seu charme: pode dar-lhe a devida atenção sem se sentir apressado, e os próprios objetos — aquelas figuras mínimas e enigmáticas das ilhas do Egeu — têm uma quietude que combina com o lado mais contemplativo de Kolonaki.
A poucos minutos, o Museu Benaki de Cultura Grega, na Koumbari 1, vai do ouro pré-histórico aos ícones bizantinos até à revolução de 1821. É um panorama da história grega que torna a longa continuidade da cidade tangível em vez de abstrata, e o café no terraço com vista para o Jardim Nacional dá à visita um final gracioso. Juntos, estes dois museus explicam porque é que Kolonaki é uma base tão forte para viajantes que querem a sua Atenas mais do que uma lista de monumentos.
Depois há o Monte Licabeto, o ponto de exclamação dramático do bairro. O funicular sobe a partir do topo de Kolonaki, perto da esquina das ruas Aristippou e Ploutarchou, até a uma capela caiada e ao ponto de vista mais alto da cidade. A vista é a razão para ir: a Acrópole, a extensão de Atenas e o Golfo Sarónico estendidos lá em baixo. Funciona até tarde na noite, mas o pôr do sol é o momento a que se deve apontar, quando a cidade começa a brilhar e os holofotes da Acrópole se acendem. Uma viagem só de ida custa cerca de €9, e ida e volta cerca de €12. Os mais em forma podem subir a pé por entre os pinheiros em 25–35 minutos e descer de funicular.
Em baixo, na Praça Dexameni, na borda superior arborizada do bairro, fica o Cine Dexameni, um dos mais adoráveis cinemas de verão ao ar livre de Atenas. Projeta filmes independentes debaixo das árvores com uma bebida do café adjacente, e todo o ambiente parece uma recompensa privada para quem estiver disposto a subir um pouco mais alto do que as rotas óbvias da cidade.
Compras
Kolonaki é o melhor sítio para compras em Atenas, ponto final. Voukourestiou é a espinha dorsal do luxo, alinhada com bandeiras internacionais e joalheiros gregos de gerações — é aqui que a cidade guarda o seu Dior, Cartier e Louis Vuitton ao lado de nomes de joalharia fina de origem local. A flagship da Zeus + Dione, na Voukourestiou 6, merece atenção especial porque fabrica tudo no país e mistura artesanato tradicional com alfaiataria moderna. Essa combinação, de herança e precisão, parece muito Kolonaki: polida, contemporânea, mas ainda ancorada na habilidade local.
Skoufa e Tsakalof correm paralelas ao bairro e misturam boutiques de designer com lojas de sapatos independentes, lojas de conceito e os cafés onde descansará no meio. As ruas superiores em direção ao Licabeto escondem achados mais pequenos — joalheiros independentes e lojas de design em quarteirões mais calmos como Irodotou e Charitos. Este é um lugar para explorar em vez de pechinchar. Os preços são cheios, e parte do prazer está nas montras e no trânsito pedonal bem vestido que passa como se a própria rua fosse uma passerelle para a vida quotidiana.
A cena de retalho de Kolonaki é menos sobre conquista do que atmosfera. Pode vaguear de uma galeria para um joalheiro para um café sem nunca sentir necessidade de justificar o desvio. Essa facilidade faz parte do apelo.
Onde ficar em Kolonaki
Kolonaki é uma base elegante, segura e muito central, e isso tem um preço. Espere pagar mais aqui do que em Koukaki, Pangrati ou Psirri por um quarto comparável. A troca é óbvia: você ganha tranquilidade, refinamento e alguns dos melhores museus e compras de Atenas à porta. Atende a viajantes cuja viagem se concentra em museus, compras e noites tranquilas, em vez de energia de orçamento ou mochileiro. As ruas ao redor da Praça Kolonaki e ao longo de Skoufa colocam você no coração da cena dos cafés e a uma curta caminhada, quase plana, de Syntagma e do metrô. Para algo mais tranquilo e verde, procure mais acima, em direção à Praça Dexameni e às ruas na encosta do Licabeto — mais pacíficas e residenciais, embora você vá subir para voltar para casa.
Vale lembrar que a Acrópole e Plaka estão a apenas 15–20 minutos a pé, ou um pulo de metrô, então Kolonaki funciona bem se você preferir dormir em um lugar refinado e passear até os pontos turísticos em vez de ficar no núcleo turístico mais movimentado.
Como se locomover
A estação de metrô mais útil é Evangelismos na Linha 3, a Linha Azul, a cerca de cinco minutos a pé da borda leste do bairro e ao lado dos dois principais museus. Syntagma, o grande entroncamento das Linhas 2 e 3, é a outra opção, a cerca de 12–15 minutos a pé subindo da praça pela rua Kanari; de lá, você tem trens diretos para o aeroporto na Linha 3. Uma estação dedicada de Kolonaki na nova Linha 4 do metrô está em construção sob a praça, mas não é esperada para abrir até o final da década, então por enquanto tudo passa por Evangelismos ou Syntagma.
Dentro de Kolonaki, você anda a pé. É compacto, mas íngreme, e a subida de volta da praça no calor do verão parece mais longa do que o mapa sugere, então guarde as ruas íngremes para as horas mais frescas ou pegue o funicular para o trecho do Licabeto. O centro de Atenas — Plaka, Acrópole, Monastiraki — está a 15–20 minutos a pé ou a uma parada de metrô. O aeroporto fica a cerca de 45 minutos pela Linha 3 de Syntagma ou Evangelismos. Em outras palavras: este é um daqueles raros bairros de cidade onde você pode manter seus dias quase inteiramente a pé, desde que respeite a colina.
Kolonaki não é Atenas em seu estado mais exuberante. É Atenas em seu estado mais composto: mesas de café sobre mármore, museus com profundidade real, butiques que conhecem seu próprio valor e ruas que sobem em direção a uma vista que vale o esforço. Se você quer que a cidade pareça elegante sem perder a substância, é aqui que isso acontece.