Pangrati se présente d'abord par le marbre. Sur l'avenue Vasileos Konstantinou, la bordure ouest du quartier s'ouvre sur la masse blanche du stade panathénaïque, sa forme en U captant la lumière et ses gradins s'élevant comme un monument civique à la persévérance plutôt qu'au spectacle. Ce n'est pas Athènes qui se donne en spectacle pour les visiteurs ; c'est Athènes qui vit légèrement en marge du scénario touristique, un endroit où le plan du soir pourrait être une réservation, une bouteille et une promenade de retour devant des immeubles et des vitrines de boulangeries. La réputation du quartier s'est construite à l'ancienne, par les habitants qui remplissent les tables, par les chefs qui décident de cuisiner pour leurs voisins plutôt que pour les excursionnistes, et par une sorte de confiance urbaine qui n'a pas besoin de s'annoncer bruyamment.
Pangrati, c'est ce à quoi ressemble une Athènes de classe moyenne, légèrement bohème, lorsqu'elle est restée largement entre soi. Le compositeur Manos Hatzidakis y a vécu. Le poète prix Nobel George Seferis aussi. Cette lignée créative résonne encore dans les rues, non pas comme une pièce de musée mais comme une atmosphère : librairies, galeries, cinémas d'art et d'essai, un marché fermier le vendredi et des cafés où les conversations semblent aller vers les romans, la politique et la prochaine réservation de dîner. Le quartier est central au sens le plus pratique — à environ quinze minutes à pied de Syntagma — mais il semble détaché du tourbillon de Plaka et de Monastiraki. Le quartier s'organise autour de ses places : la verdoyante place Proskopon, la vivante place Varnava, et les plus petites Plastira et Mesolongiou à proximité. Entre elles s'étendent des rues semi-piétonnes comme Empedokleous, où palmiers et mûriers ombragent les tables et où tout le pâté de maisons peut se transformer en une seule longue terrasse lors des soirées douces.
Ce qui fait la renommée de Pangrati
Principalement deux choses : le stade panathénaïque et la gastronomie. Le stade — tout le monde l'appelle Kallimarmaro, le beau marbre — est la grande porte d'entrée occidentale du quartier, une arène en forme de U reconstruite sur des fondations antiques pour les premiers Jeux olympiques modernes en 1896. C'est l'un de ces rares monuments urbains qui semblent à la fois historiques et utilisables. Vous pouvez y entrer pour environ 5 €, à partir de 08h00 tous les jours, avec un audioguide multilingue gratuit et un petit musée d'affiches olympiques caché dans le tunnel. Vous pouvez courir sur la piste, vous asseoir dans les gradins de marbre et gravir le dernier rang pour l'une des vues les plus nettes sur l'Acropole à Athènes.
Cela suffirait à rendre Pangrati digne d'un détour. Mais l'identité réelle du quartier s'est formée plus récemment, au cours de la dernière décennie, alors qu'il est devenu l'un des quartiers gastronomiques les plus dynamiques de la ville. Les chefs s'y installent parce que les habitants rempliront la salle un mardi. La scène culinaire va des restaurants étoilés Michelin aux bistrots à grillades, en passant par les bars à vin nature et les vieilles tavernes familiales, le tout à quelques pâtés de maisons. C'est une concentration d'ambition sans le côté lisse qui l'accompagne souvent.
La couche culturelle est tout aussi profonde. La Fondation Basil & Elise Goulandris, rue Eratosthenous, a ouvert en 2019 et a apporté Cézanne, Van Gogh, Picasso et une importante collection moderne grecque dans le quartier. Dans le Mets voisin, le premier cimetière d'Athènes transforme la sculpture en paysage urbain, avec des tombes en marbre du XIXe siècle disposées comme un musée à ciel ouvert.
Où manger et boire
C'est la section qui explique Pangrati à ceux qui connaissent Athènes. Au sommet de la gamme, Spondi, au 5 Pyrronos, juste à côté de la place Varnava, détient des étoiles Michelin depuis 2002 et reste la grande dame de la gastronomie de la ville. La cuisine française contemporaine du chef Arnaud Bignon est servie dans une salle néoclassique voûtée ou dans une cour ombragée de jasmins, avec une cave de plus de mille références. C'est le genre d'endroit qui rappelle qu'Athènes a depuis longtemps de sérieuses ambitions culinaires ; Pangrati leur donne simplement une échelle de quartier.
Quelques rues derrière le stade, Soil offre un autre type de sérieux. Au 5 Ferekidou, dans une villa restaurée de 1925, le chef Tasos Mantis propose un menu dégustation de la ferme à la table, cultivé en grande partie dans son propre jardin à Alepochori. Il a à la fois une étoile Michelin et une étoile verte, et le cadre semble être un argument en faveur de la retenue : une maison historique, une cuisine concentrée, une assiette qui sait exactement d'où elle vient.
Le cœur de l'attrait actuel de Pangrati est la vague de prix moyens. Akra, au 12 Amynta, est la table la plus difficile à obtenir et l'une des plus prisées. Dirigé par Giannis Loukakis et Spiros Pediaditakis, c'est un restaurant Bib Gourmand autour d'un grill au feu de bois et d'une boulangerie vivante à l'avant. Le menu change quotidiennement, mais l'idée est constante : légumes fumés, poisson grillé et pains boursouflés qui donnent à la salle une odeur d'appétit. Réservez à l'avance. Vous ne serez pas le seul à y avoir pensé.
Ex Machina, au 34 Empedokleous, donne au quartier un pouls plus expérimental. Le chef Adam Kontovas fusionne racines égyptiennes et technique asiatique avec des ingrédients grecs, le menu pouvant passer de taameya saisie avec de la fève à du chou-fleur saupoudré d'espresso. Cela tourne autour de 35 à 45 € par personne, ce qui semble être un prix équitable pour une cuisine aussi prête à franchir les frontières sans transformer le repas en performance.
Pour le contrepoids traditionnel, Katsourbos sur la place Proskopon, au 2 Amynta, cuisine une authentique cuisine crétoise depuis 2004. L'attrait n'est pas la nostalgie mais la confiance : riz de mariage gamopilafo, verts stamnagathi et escargots, le tout servi sur une place qui semble appartenir au quartier plutôt qu'à une tendance culinaire. Vyrinis, dans le Mets au 11 Archimidous, est encore plus intime à sa manière — une taverne familiale de cinquième génération, établie en 1940, avec une cour fleurie de bougainvilliers et un dîner de mezze autour de 20 €. Mavros Gatos, au 4 Polemonos, continue de servir des plats en casserole et des grillades à l'ancienne sous des fresques vintage, le genre d'endroit où la salle semble connaître le menu.
Tout ici n'est pas un long déjeuner ou un menu dégustation. Colibri sur Empedokleous fait certains des meilleurs burgers d'Athènes, ainsi que des pizzas et des pâtes, ce qui en fait le genre d'endroit qui sauve discrètement une soirée lorsque les plans de réservation tournent mal. Borghese, au 19 Archelaou, prépare des sandwichs de charcuterie à l'italienne sur de bon pain de boulanger, avec plus de 20 options. Et quand le repas mérite une bouteille, Materia Prima sur la place Mesolongiou 3 est le bar à vin à tendance naturelle du quartier, avec environ 800 références et une quarantaine au verre à partir d'environ 5 €, plus des fromages des îles et de petites assiettes.
Sortir
Les nuits de Pangrati sont adultes et sans hâte. Pas de clubs à proprement parler, pas d'énergie nocturne de quartier, pas le sentiment que vous devez suivre le rythme de la salle. Au lieu de cela, le quartier vit au rythme du vin, des cocktails et des terrasses qui se remplissent et restent pleines. L'ancre est le Chelsea Hotel sur la place Plastira, un bar plutôt qu'un hôtel, et un établissement d'angle au style vintage dont la foule sur le trottoir déborde sur la place lors des soirées chaudes. Il attire une clientèle locale jeune et branchée et donne le ton au quartier : sociable, élégant, mais jamais trop.
À partir de là, la soirée tend à rayonner vers la place Varnava et l'Empedokleous semi-piétonne, où les cafés-bars bordent les deux côtés et où les tables sous les arbres deviennent le point de rencontre. Le rituel est assez simple : arrivez tôt pour des spritz et un plateau de fromages, restez tard alors que les terrasses se transforment en ambiances de bar. Materia Prima fait également office de sérieuse étape vin, et sa carte approfondie au verre permet à la nuit de continuer sans jamais avoir l'impression de devenir bruyante.
Ce qui rend la vie nocturne ici attrayante est la même chose qui fait fonctionner la scène gastronomique. Les habitants l'utilisent. Ils n'attendent pas le week-end pour commencer, et ils ne jouent pas la performance devant une salle d'inconnus. Cela donne aux places un pouls plus régulier, qui semble moins être du divertissement et plus une extension de la vie sociale du quartier.
Choses à faire
Commencez, encore une fois, par le Stade panathénaïque. C'est une visite rapide et peu coûteuse — environ 5 €, ouvert tous les jours dès 08h00, avec un audioguide gratuit — mais elle récompense ceux qui s'attardent. Marchez sur la piste. Asseyez-vous dans les gradins de marbre. Gravissez le dernier rang pour une vue dégagée sur la ville jusqu'à l'Acropole. Le premier dimanche de chaque mois, les rues environnantes accueillent l'arrivée s'il y a une course ; sinon, la terrasse avant est simplement la carte postale du quartier.
Une courte marche en montée vous amène à la Fondation Basil et Élise Goulandris, rue Ératosthène, l'une des collections d'art moderne privées les plus précieuses d'Europe. Elle est installée dans un manoir des années 1920 avec une profonde extension souterraine, et la gamme est impressionnante : Cézanne, Van Gogh, Monet, Picasso, Giacometti et une importante collection grecque du XXe siècle répartie sur plusieurs étages. Il y a aussi un bon café et un amphithéâtre de 187 places, ce qui rend la visite plus qu'une simple suite de salles.
Puis traversez vers Mets, les petites rues qui grimpent derrière le stade, et dirigez-vous vers le Premier cimetière d'Athènes. Fondé en 1837, c'est effectivement un musée de sculpture en plein air gratuit, avec des allées bordées de tombes néoclassiques en marbre sculptées par les grands sculpteurs de Tinos. Le mausolée de style temple de l'excavateur de Troie, Heinrich Schliemann, est l'arrêt le plus connu, mais le plus grand plaisir est simplement de se déplacer dans ce lieu à vitesse humaine, en lisant la ville à travers la pierre.
Après cela, Pangrati récompense l'heure non programmée. Prenez un café le matin sur la place Proskopon. Remontez l'Empedokleous ombragée de palmiers. Flânez dans les galeries et les librairies. Le quartier n'est pas construit pour le tourisme à cocher ; il est construit pour la dérive.
Shopping et marchés
Pangrati n'est pas un quartier de boutiques de mode. C'est un quartier pour flâner et déguster. Le rythme de la semaine est déterminé par le laïki du vendredi, le marché de producteurs en plein air qui remplit les rues autour de la place Varnava de fruits, légumes, poissons, olives, fromages et fleurs directement des producteurs. Il sert de garde-manger local et, si vous avez accès à une cuisine, de très bon et très économique constructeur de pique-nique.
Le reste de la semaine appartient au petit commerce indépendant : librairies de quartier, quelques galeries, magasins vintage et les boutiques alimentaires qui approvisionnent les restaurants. Les bonnes boulangeries comptent ici — le comptoir d'Akra fait partie de l'histoire, tout comme le pain cuit au feu de bois de Borghese — tout comme les épiceries fines et les vendeurs spécialisés de fromages et de vins, dont plusieurs font également office de bars le soir. Materia Prima est l'exemple le plus clair de ce chevauchement : à la fois cave à bouteilles, bar à vins et endroit où une bouteille devient un plan.
Les axes commerciaux principaux courent le long de l'Ymittou et autour des places, où les magasins de tous les jours côtoient la boutique design occasionnelle. Venez pour les produits comestibles et les livres plutôt que pour les marques. Le meilleur souvenir est peut-être le moins glamour : une bouteille de vin nature grec et un morceau de fromage de l'île à emporter chez vous.
Où séjourner à Pangrati
Pangrati convient aux voyageurs qui veulent une vraie base athénienne résidentielle et qui sont heureux de marcher. Vous échangez la commodité porte de métro et les vues sur l'Acropole contre des rues calmes, une excellente gastronomie et le sentiment de vivre parmi les habitants. Le point idéal pour l'atmosphère est les pâtés de maisons autour de la place Varnava et de la place Proskopon, où vous vous réveillez au milieu de la scène des cafés et tavernes et pouvez rentrer chez vous à pied après le dîner. Pour le calme, tournez-vous vers Mets, les rues de la colline derrière le stade — verdoyantes, discrètes et belles, bien que plus escarpées et plus éloignées des magasins. Le bord ouest le long de Vasileos Konstantinou, près du stade et du Jardin national, est le tronçon le plus connecté : c'est la marche la plus courte vers le métro Evangelismos et vers Syntagma, et place le centre solidement à pied.
L'hébergement ici tend vers des appartements avec services, de petites maisons d'hôtes et des séjours boutiques plutôt que de grandes chaînes hôtelières, ce qui correspond à la promesse du quartier de vivre comme un habitant. Attendez-vous à des prix justes pour votre niveau de centralité, beaucoup d'escaliers dans les bâtiments anciens et des soirées animées mais pas tapageuses autour des places.
Se déplacer
Pangrati est compact et fait pour la marche. Vous pouvez le traverser en environ quinze minutes, et tout ce qui précède est à une promenade facile des places. Le seul inconvénient est que le métro ne passe pas en dessous. La station la plus proche est Evangelismos sur la ligne 3, à 5–15 minutes à pied de la plupart du quartier le long de Spyrou Merkouri, et de là, c'est deux arrêts jusqu'à Syntagma pour changer vers les autres lignes.
Le centre lui-même est proche à pied : la place Syntagma est à environ 15 minutes de marche à travers ou en passant par le Jardin national, et Plaka et l'Acropole sont un peu plus loin. Pour tout le reste, il y a des bus et des trolleybus fréquents. Les trolleybus 2, 4 et 11 et plusieurs lignes de bus desservent les places, et la place Plastira est un hub pour les trois lignes de trolleybus. Un trajet simple avec paiement par carte est de 1,20 € pour 90 minutes sur le métro, le bus, le trolleybus et le tram.
Les taxis et les VTC sont bon marché et nombreux. Pour l'aéroport, l'Aéroport international d'Athènes est à environ 30–40 minutes en taxi, ou vous pouvez prendre le bus d'aéroport X95 ou le métro ligne 3 depuis Evangelismos ou Syntagma.