Suivez les rues en montant depuis Vasilissis Sofias et la ville semble changer de registre. Les trottoirs se rétrécissent, les vitrines s'aiguisent en Dior et en bijoux grecs faits main, et le café coûte un euro de plus. Kolonaki est Athènes avec son col boutonné : un quartier de blocs néoclassiques entre Syntagma et le flanc couvert de pins du Lycabette, où la vieille fortune athénienne, les galeristes et les politiciens en congé partagent le même freddo cappuccino. Il porte son statut avec légèreté, mais sans équivoque. La bande-son est celle des bavardages de café et du tintement des verres sur les tables en marbre plutôt que des basses pulsantes ; l'ambiance est raffinée, propice à la flânerie, et juste assez imbu de lui-même pour donner l'impression d'un lieu qui a des standards.
Ce qui fait la réputation de Kolonaki
Le nom de Kolonaki signifie « petite colonne », en référence à la petite colonne antique encore debout sur la place centrale, mais la véritable histoire est ce qui a grandi autour : le commerce de luxe, la société des cafés et une concentration sérieuse d'art. C'est là qu'Athènes vient pour ses achats, pour admirer l'art et pour être vu en train de faire les deux. Voukourestiou est la rue du luxe par excellence de la ville, descendant de la place avec des maisons internationales et des joailliers grecs établis de longue date côte à côte, tandis que Skoufa et Tsakalof portent la vie sociale du quartier dans leurs cafés et leurs boutiques. La foule est plutôt aisée et locale que backpacker : intellectuels, figures du monde de l'art, acheteurs de luxe et occasionnellement une célébrité à une table en coin. Cela peut sembler un peu imbu de soi-même, certes, mais la substance est réelle, et cette substance est l'une des raisons pour lesquelles Kolonaki reste l'une des adresses les plus prisées de la ville.
Ce qui rend Kolonaki captivant, c'est la manière dont le raffinement côtoie le sérieux. Le quartier abrite deux des meilleurs musées d'Athènes, une taverne centenaire, un cinéma en plein air dans un jardin arboré, et le funiculaire qui vous mène au point de vue le plus élevé de la ville. Il est également escarpé — les rues basses sont animées et compactes, mais les ruelles hautes autour de Charitos et de la place Dexameni deviennent plus calmes, plus vertes et plus fraîches à mesure qu'elles grimpent la pente du Lycabette. Cette géographie compte. Par la chaleur estivale, la différence entre une terrasse en bas et une terrasse en haut peut sembler une petite faveur.
L'architecture du quartier ajoute à l'ambiance : de beaux immeubles et maisons de ville d'avant-guerre, avec des vitrines de mode au rez-de-chaussée et des galeries de design nichées dans les espaces au sol. Ce n'est pas un quartier qui séduit par le chaos. Il séduit par l'ordre, par la belle lumière sur la pierre, par la confiance d'un lieu qui sait exactement ce qu'il est.
Où manger et boire
Kolonaki mange bien sans jamais prétendre en faire léger. La vieille garde est toujours là, et elle s'assoit commodément à côté de cuisines plus récentes et plus raffinées. Commencez par la Taverna Filippou au 19 Xenokratous, ouverte depuis 1923 et adorée pour ses mageirefta authentiques : moussaka, légumes ladera cuits à l'huile d'olive, tout ce que le marché a donné ce matin-là. La salle a l'air d'un lieu qui a vu des ministres, des diplomates et des habitués pendant des générations, mais les prix restent honnêtes et l'ambiance naturelle. C'est le genre de taverne qui rappelle combien la vie athénienne est construite autour du repas quotidien plutôt que du dîner de prestige.
Oikeio au 15 Ploutarchou apporte une touche Bib Gourmand à la cuisine grecque traditionnelle sans perdre en générosité. C'est bien situé, joyeux et de style bistro dans le meilleur sens du terme : un endroit où l'on peut s'installer et commander en toute confiance, sachant que la nourriture sera familière mais pas ennuyeuse. Pour les fruits de mer, Iodio au 36 Loukianou est une option plus raffinée, avec la cheffe Georgianna Hiliadaki — anciennement du Funky Gourmet doublement étoilé Michelin — qui propose des poissons de saison et des plats comme un risotto aux oursins. Papadakis au 15 Fokylidou est un autre spécialiste de poisson de longue date, niché dans un coin tranquille et apprécié pour cette cuisine régulière et concentrée. Ces adresses maintiennent Kolonaki loin de la superficialité et de l'appétit pour le clinquant.
Pour quelque chose de plus rapide, Kalamaki Kolonaki au 32 Ploutarchou grille un souvlaki au-dessus de la moyenne — y compris des brochettes de Black Angus et de saumon — sous un olivier. Ce détail — l'olivier — compte, car Kolonaki, malgré tout son vernis, aime toujours un peu d'ombre et un brin d'esprit. Wild Souls, au coin d'Irodotou et de Karneadou, répond à la foule à base de plantes avec une épicerie entièrement végétalienne construite autour de beurres de noix et de halva maison. C'est le genre d'endroit qui correspond à la tendance bien-être et design du quartier sans avoir l'air d'une mode importée d'ailleurs.
Le café est là où Kolonaki se donne en spectacle le plus ouvertement. Da Capo sur Tsakalof est l'institution : self-service, marbre vert et pur théâtre Kolonaki, l'endroit pour voir le quartier s'observer lui-même. Filion au 34 Skoufa est la maison de café plus ancienne et plus calme, moins tape-à-l'œil et peut-être plus indulgente un dimanche matin de paresse. Désiré, au 6 Dimokritou, est une pâtisserie depuis 1962 et l'endroit idéal pour un millefeuille et des douceurs au sirop, le genre de sucre qui fait sens après un long déjeuner ou avant une promenade tardive en montant.
En début de soirée, les terrasses se remplissent à nouveau. Les mêmes rues qui accueillaient le matin les journaux et les petits chiens abritent maintenant des foules élégantes après le travail savourant des negronis avant le dîner. Kolonaki n'est pas un quartier qui précipite son appétit. Il préfère le prolonger.
Sortir
Les soirées à Kolonaki tournent autour des cocktails et de la conversation plutôt que des pistes de danse. C'est un quartier qui fait dans la sophistication, pas la sueur. Les meilleurs bars comprennent la mission. Jazz n Jazz au 4 Deinokratous est un sanctuaire douillet dédié au vinyle et au whisky, tamisé et vintage, où la musique fait la conversation et la salle reste volontairement intime. Grain au 33 Omirou est vraiment minuscule et chaleureux, le genre d'endroit pour un verre bien préparé après le travail plutôt qu'une grande nuit. Ratka au 30-32 Charitos est un rescapé de Kolonaki, un bar-restaurant qui a gardé ses habitués de la vieille garde et son énergie de fin de soirée depuis des décennies.
Quand les terrasses de la place se vident autour de minuit, la plupart des gens dérivent quelques minutes en descendant vers le centre pour un cocktail sérieux. C'est là qu'intervient The Clumsies : sur Praxitelous, à quelques pas en contrebas de Kolonaki en direction de Syntagma, il est un habitué de la liste des 50 meilleurs bars du monde et probablement la meilleure adresse de cocktails facilement accessible depuis le quartier. Si vous voulez une nuit en club, ce n'est pas le quartier pour cela ; Gazi et Psirri sont les noms à connaître. La promesse de Kolonaki est différente. Elle vous offre une soirée raffinée qui commence par un verre, s'étire jusqu'au dîner, et se termine sans avoir besoin de crier pour couvrir une ligne de basse.
Choses à faire / que voir
Les deux étapes incontournables sont des musées. Le Musée d'art cycladique au 4 Neofytou Douka est compact et superbement présenté, et ses figurines en marbre vieilles de 5 000 ans comptent parmi les plus beaux objets d'Athènes. Il y a un agréable café pour marquer une pause, ce qui semble exactement approprié après tant de précision silencieuse. L'échelle du musée fait partie de son charme : vous pouvez lui accorder toute votre attention sans vous sentir pressé, et les objets eux-mêmes — ces figures minimalistes et énigmatiques des îles de la mer Égée — ont une immobilité qui convient au côté plus contemplatif de Kolonaki.
À quelques minutes de là, le Musée Benaki de la culture grecque au 1 Koumbari va de l'or préhistorique aux icônes byzantines jusqu'à la révolution de 1821. C'est un balayage de l'histoire grecque qui rend la longue continuité de la ville tangible plutôt qu'abstraite, et le café sur le toit donnant sur le Jardin national offre une fin gracieuse à la visite. Ensemble, ces deux musées expliquent pourquoi Kolonaki est une base si solide pour les voyageurs qui veulent une Athènes plus qu'une simple liste de monuments.
Il y a ensuite le mont Lycabette, le point de ponctuation dramatique du quartier. Le funiculaire gravit depuis le haut de Kolonaki, près du coin des rues Aristippou et Ploutarchou, jusqu'à une chapelle blanchie à la chaux et le point de vue le plus élevé de la ville. La vue est la raison d'y aller : l'Acropole, l'étendue d'Athènes et le golfe Saronique s'étalent en contrebas. Il fonctionne tard dans la nuit, mais le coucher de soleil est le moment visé, quand la ville commence à briller et que les projecteurs de l'Acropole s'allument. Un trajet simple coûte environ 9 €, un aller-retour environ 12 €. Les plus en forme peuvent monter à pied à travers les pins en 25 à 35 minutes et redescendre en funiculaire.
En bas, sur la place Dexameni, à l'extrémité feuillue du quartier, se trouve le Cine Dexameni, l'un des plus charmants cinémas d'été en plein air d'Athènes. Il projette des films indépendants sous les arbres avec une boisson du café attenant, et l'ensemble donne l'impression d'une récompense privée pour quiconque est prêt à grimper un peu plus haut que les itinéraires évidents de la ville.
Shopping
Kolonaki offre le meilleur shopping d'Athènes, un point c'est tout. Voukourestiou est l'épine dorsale du luxe, bordée de vitrines internationales et de joailliers grecs de générations — c'est là que la ville garde ses Dior, Cartier et Louis Vuitton aux côtés de noms de haute joaillerie locale. La boutique phare de Zeus + Dione au 6 Voukourestiou mérite une attention particulière parce qu'elle fabrique tout dans le pays et marie savoir-faire traditionnel et couture moderne. Cette combinaison, d'héritage et de précision, semble très Kolonaki : raffinée, contemporaine, mais toujours ancrée dans le savoir-faire local.
Skoufa et Tsakalof traversent le quartier en parallèle et mêlent boutiques de créateurs, magasins de chaussures indépendants, concept stores et les cafés où vous vous reposez entre deux. Les rues hautes vers Lycabette cachent des trouvailles plus petites — joailliers indépendants et boutiques de design sur des pâtés de maisons plus calmes comme Irodotou et Charitos. C'est un endroit pour flâner plutôt que pour chasser les bonnes affaires. Les prix sont pleins, et une partie du plaisir réside dans le lèche-vitrine et le trafic piétonnier bien habillé qui défile comme si la rue elle-même était un podium de la vie quotidienne.
La scène du shopping à Kolonaki relève moins de la conquête que de l'atmosphère. Vous pouvez passer d'une galerie à un joaillier puis à un café sans jamais ressentir le besoin de justifier le détour. Cette aisance fait partie du charme.
Où séjourner à Kolonaki
Kolonaki est une base élégante, sûre et très centrale, mais elle a un prix. Attendez-vous à payer plus cher qu'à Koukaki, Pangrati ou Psirri pour une chambre comparable. La contrepartie est évidente : vous obtenez le calme, le raffinement et certains des meilleurs musées et boutiques d'Athènes à votre porte. Cela convient aux voyageurs dont le séjour est axé sur les musées, le shopping et les soirées tranquilles plutôt que sur l'énergie du budget ou du backpacker. Les rues autour de la place Kolonaki et le long de Skoufa vous placent au cœur de la scène des cafés et à quelques pas, relativement plats, de la place Syntagma et du métro. Pour quelque chose de plus calme et de plus vert, cherchez plus haut vers la place Dexameni et les rues sur le flanc du Lycabette – plus paisibles et résidentielles, bien que vous montiez pour rentrer.
Il convient de rappeler que l'Acropole et Plaka ne sont qu'à 15 à 20 minutes à pied, ou à un court trajet en métro, donc Kolonaki fonctionne bien si vous préférez dormir dans un endroit raffiné et vous promener vers les sites plutôt que de rester dans le cœur touristique le plus animé.
Se déplacer
La station de métro la plus utile est Evangelismos sur la ligne 3, la ligne bleue, à environ cinq minutes à pied de la limite est du quartier et juste à côté des deux grands musées. Syntagma, la grande correspondance des lignes 2 et 3, est l'autre option, à environ 12 à 15 minutes à pied en montant de la place via la rue Kanari ; de là, vous avez des trains directs vers l'aéroport sur la ligne 3. Une station Kolonaki dédiée sur la nouvelle ligne 4 du métro est en construction sous la place, mais elle ne devrait pas ouvrir avant la fin de la décennie, donc pour l'instant tout passe par Evangelismos ou Syntagma.
Dans Kolonaki, on se déplace à pied. Le quartier est compact mais pentu, et la montée depuis la place en été paraît plus longue que ce que la carte suggère, alors réservez les rues en pente pour les heures plus fraîches ou prenez le funiculaire pour l'étape du Lycabette. Le centre d'Athènes – Plaka, l'Acropole, Monastiraki – est à 15 à 20 minutes à pied ou à une seule station de métro. L'aéroport est à environ 45 minutes par la ligne 3 depuis Syntagma ou Evangelismos. En d'autres termes : c'est l'un de ces rares quartiers urbains où vous pouvez passer vos journées presque entièrement à pied, à condition de respecter la colline.
Kolonaki n'est pas Athènes à son plus exubérant. C'est Athènes à son plus posé : des tables de café sur le marbre, des musées avec une vraie profondeur, des boutiques qui connaissent leur valeur, et des rues qui montent vers une vue qui vaut l'effort. Si vous voulez que la ville paraisse élégante sans perdre sa substance, c'est là que cela se passe.